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和服在日本还称为“吴服”，是日本一度盛行过的“唐风”服装。明治以后，和服逐渐为西服所代替，但至今和服仍被日本人所喜爱。在家休息或社交场合，逢年过节，参加婚礼、庆典、纪念仪式时，一般都要穿上和服，以示喜庆。
日本妇女无论出嫁与否，穿上和服，背后都少不了绾个像小包那样的东西，日本叫做“带”，我国叫“襁褓”。
《情物志》解说：“襁，织缕为之，广八寸、长尺二，以约小儿于背上”；“褓，小儿被也，引申为婴幼时期”。
襁褓，亦作“襁保”、“强葆”。广义而言：“小儿衣也。”襁，布幅，用以络负；褓，儿被，用以裹覆。《列子》中的“人生有不见日月，不免襁褓者”。襁褓又可指代人生的幼小时期。嵇康《幽愤诗》：“哀茕靡识，越在襁褓”，是说，可怜他孤独无靠，婴幼无知。
处在襁褓中婴儿所穿之衣，古谓之“褯”。《玉篇•衣部》有介绍。在今天，褯，已不是衣裳，而是小儿尿布，变成俗话中的“褯（音借）子”。
婴儿稍大，穿上“涎衣”，古文称做“裺”。戴震在《方言疏证》中解说：“盖以挽为小儿涎衣，掩颈下者。”
再说“袍子”，历代时兴，几乎延续了三千年。到了清朝，袍子更为时兴。其独到之处，是在长袍外面套穿马褂，即所谓“长袍会马褂”。
衣裳（6）
马褂，顾名思义，“马上所用之外褂也”。是清代满族人骑马穿的对襟短褂。为便于催马扬鞭，射箭拉弓，所以没有两袖。马褂，后来成为清代官吏的礼服、常服、行服和雨服四种样式。黄马褂还成为一种御赐品，就是电影《武训传》里皇帝赏给武七的那种马褂。
黄马褂，还作为一种仪仗官服，适逢皇帝巡行，扈（护）驾的文武大臣，侍卫什长等，皆例准穿着黄马褂。有功大臣，或以大射中侯，或以行阵功烈，皆特赐穿着，以壮观瞻。
经考据，马褂亦非满族人所创新，而是在汉朝就已出现。近人徐珂《清稗类钞•服饰类》记载：“半臂，汉时名绣，即今之坎肩也。”但又与文所述之中衣不同，两者形似，但质地与穿着不同。前者为无袖内衣，后者为无袖外衣。前者贴身，后者贴衣。前者单帛，后者多棉夹。
何谓“绣”？《后汉书•光武纪》有记载：“时三辅吏士东迎更始，见诸将过，皆冠帻，而服妇人衣，诸衧绣，莫不笑之，或畏而走者。”《前书音义》注解：“诸衧，大掖衣也，如妇人之褂（上）衣。”
笑什么？原来，“诸衧绣”，本是夫人衣。而时人民众以为男穿女衣，少见必多怪，因笑。
无袖的坎肩，内穿者俗叫“背心”，外套者亦名“马甲”。古代统称“裆”，也写作“两当”。《释名》介绍：“裆，其一当胸，其一当背也。”王先谦《释名疏证补》：“案，即唐宋时之半背，今俗谓之背心。当背当心，亦两当之义也。”
《事物纪原》写道：“隋大业中内官多服半臂。俗谓之披袄，小者曰背子。”
其实，半臂是半截袖衣服，并非无袖坎肩或马褂。唐代张泌在《妆楼记•家法》记载有当时不许妇女穿半袖衣服的文字：“房丈尉家法，不著半臂”。但古文中把半袖长衫和无袖上衣都谓之半臂。
旗袍，原为清代旗人妇女所穿，故名。辛亥革命后，汉族妇女也普遍穿用。经过不断改进，一般式样为：直领、无领、领圈，右开大襟，紧腰身，衣长至膝下，两侧开衩，有长袖、中袖、短袖之分。
旗袍，就一般言之，从上而下没有重叠的衣料，既无折裥，又不收省。在衣侧边作圆弧形、或斜形开襟，还可以滚边、嵌线、镶色作为装饰，即使几颗小小的纽扣也可以盘曲成各种玲珑可爱的形状。
旗袍的衣长、领形、肩缝、开衩、隆胸、收腰、长短袖、花色、用料等都达到了造型、轮廓与妇女的体态特征相柔符和，能惟妙惟肖地表现出妇女那丰满、匀称、风雅、雍容的体形美。所以在国际服装舞台上，中国旗袍久享盛名，被誉为中国妇女象征性的服装。
“犹道江州最凉冷，至今九月著生衣。”（白居易《秋热》）“生衣”，绢制的夏衣。农历九月，已进寒露，为啥还穿夏衣？原来是生计窘迫，无资更衣。和上文开篇“全家都在风声里，九月衣裳未剪裁”异曲同工。“九月”一语，出自《豳风》的“九月授衣”。意思是已到秋凉九月，应给人以御寒的衣服了，可是贫困潦倒的人们，又用什么来裁制衣服呢？诗句描写了生产水平低下的庶民，衣食无着的凄凉境遇。在北方，路冻死倒，不乏所见。《墨子•非命》：“衣食之资不足，冻殍饥寒之忧至。”“生衣”之谓，又见唐代诗人王建《秋日后》：“立秋日后无多热，渐觉生衣不著身。”
古时称夏天穿的白色内衣为“袢”。《诗经•鄘风》：“蒙彼绉絺，是绁绊也，展如之人兮，邦之媛也！”绊同袢。意思是：鲜明啊！鲜明啊！他穿的是见君见客的衣服啊！身上外罩着透明的细纱，腰间还束着一条带子啊！她的眼睛像水一般明净，眉毛像山一般的高耸，从眉心里看到额角上，又生得十分丰满！这样的一个人啊！真是国中容貌最美的女人啊！
“八韵赋吟梁苑雪，六铢衣惹杏园风。”（唐代韦庄《浣花集》）“六铢衣”，是言其衣轻而薄。源自《佛经》“田利天衣，重六铢”。古制：二十四铢为一两，十六两为一斤，六铢衣，可以想象其轻若鸿毛、薄似蝉翼。
古人用六铢衣一词泛指一般轻薄的衣服。又多指舞衫，轻纱薄雾一般。也指“轻暖的裘，宽松的带”。
唐代贾至在《赠薛瑶英》中看“舞怯铢衣重，笑疑桃脸开”的诗句。诗人为何把本来极轻的铢衣，反而说成重呢？原是为了表明一个“怯”字。怯，揭示出舞女和林黛玉一样，弱不禁风，因为她患有肺结核，又叫痨病，古人叫“怯症”。因此，体质虚弱，连一件轻若鸿毛的舞衣也感到沉重，不支。
衣裳（7）
铢衣又叫“天衣”，即《长阿含经》中的“忉利天衣”。忉利天在梵语中译做“三十三天”。《智度论》记载“须弥山高八万四千由旬，上有三十三天城”。意思是，三十三天表示天之极高，所以南朝梁简文帝《望同泰寺•浮图》写道：“帝马咸千辔，天衣尽六铢。”
《长阿含经》还介绍了各种天衣：“忉利天衣重六铢，炎摩天衣重三铢，兜率天衣重二铢半，化乐天衣重一铢，他化自在天衣重半铢。”
东汉蔡邕在《衣箴》中要求：“帛必薄细，衣必轻暖。”看来世界上没有比铢衣更薄更细更轻更暖的了。还传说此衣冬暖夏凉，故有“无缝天衣，不寒不曝”之誉。所以我国自古迄今，有“天衣无缝”之说。
《太平广记》载有“天衣无缝”的由来：说唐代太原人郭翰，暑月卧庭中，见有少女冉冉自空而下，视其衣，无缝。翰问其故，女答：“天衣，本非针线为也。”由这则美丽的神话，后人用天衣比喻诗文或事物的浑然天成，没有一点雕琢的痕迹。
我国的服装，最大最早的一次改革，大概要算是战国时赵武灵王的“长袍改短袄”。
灵王十八年，赵王对其臣子楼缓说：当今的衣裳腰肥袖长，下过大，穿着它干活碍手绊脚，诸多不便。我看胡人的小袖短袄不错，可将我们的大袖长袍改作胡服，行动就方便多了。楼缓赞成，并建议学习他们骑马射箭，发展骑兵。
岂知，改革方案一传开，多数大臣表示不同意。原因是：因循师古——圣贤传下来的服饰，不能乱改。相国大夫肥义主张维新，并发表议论：无意于改革的人，大多是看不到将来。古时西南有苗蛮部落跳舞比中原好，帝舜去而学之。别人好的可学，我们不好的可改，不改革焉能进步。赵王认为言之有理，第二天就同楼缓、肥义穿着短衣上了朝，并颁发政令，号召大臣们带头改装，从此全国民众改长袍为短衣。骑兵练武，赵国强大了。